京都地處四面環山就像台北盆地一樣,由數條河川將京都盆地分為幾塊區域,其中最有名的就是洛東地區,洛指的就是京都,所以把京都中心為中心,劃成東西南北四個區塊之後就會有所謂的洛東、洛西、洛南、洛北和洛中這些地區,在洛東可以找到你對京都的傳統印象,像最有名的哲學之道、南禪寺、清水寺、

祇園、八板之塔等地,

建議初次造訪京都的人一定要仔細品味洛東的懷舊風情。

往清水寺的途中,經過了五條大橋,他橫跨於鴨川上,京都鴨川上較廣為人知的是三條大橋、四條大橋,為什麼會對這條橋有興趣呢?

並不是因為他造型特殊,而是因為五條大橋可是當年源義經和武藏坊弁慶的相遇之處。一向仗恃剛勇的弁慶敗得口服心服,從此弁慶便跟隨在左右,成為日後義經最親密的家臣之一。

    在日本源義經歷史中,這兒有段小故事:傳聞遮那王11歲(1169)某日在回寺的路上,途經五條大橋時,遇見一位稱為武藏坊弁慶的武勇僧侶攔路。弁慶當時在該地進行「刀狩」,只要看上往來武士身上的太刀便要求比武,在遇到遮那王之前已經強奪了999把太刀。

   

    弁慶看上了遮那王身上所配之黃金寶刀,故技重施,豈料遮那王武藝高強,身輕如,弁慶雖然武勇縱橫,但卻處處受制,攻而屢挫。以柔克剛的遮那王讓膂力過人且一向仗恃剛勇的弁慶敗得口服心服,從此弁慶便跟隨在遮那王左右,成為日後遮那王最親密的家臣之一。(以上這段內容摘錄自維基百科)橋上有義經與弁慶的石像,可讓人來此參觀時,憶起當時兩人在橋上的情境。現在的五条大橋雖然和當初義經與弁慶相遇的五条大橋已經是完全不一樣的建築。但是那份歷史的情誼仍然存在於京都人的心中。

在擁有悠久歷史文化的古都裡,絕對少不了代表傳統與信仰的寺廟;京都的大小寺廟多不勝數,其中最有名的就是已經被列為日本國寶、世界遺產以及角逐世界新七大不可思議建築之一的 - 清水寺。我想,只要到過京都旅遊的人應該沒有人會錯過這個足以代表京都的名所-清水寺。   

這也是這趟來京都最嚮往的一個景點之一,2009盛夏的清水寺,雖然少了櫻花的繽紛,以及楓葉的染紅,太陽當頭倒也顯得出一片幽靜。清水寺是京都此行的首要目標,雖然我並非佛教徒,但是對於清水寺建築、文化、古蹟之魅力嚮往已久。

來到清水寺並沒有刻意選擇一條人較少的上山之路,我只是遵照指示在「五条坂」下了車。很容易地,我找到上山的方向──就是最多計程車下山的地方──緩步上坡。後來我才弄清楚這條坂道前段是「五条坂」,後段右側是「清水新道」,也就是以擁有眾多販賣清水燒的店家聞名的「茶碗坂」;

 

一般團體會直接乘車到五条坂頂端與清水坂交界處的市營停車場,可以少走一段路。還沒走上清水坂,眼前已經是黑壓壓的人群。不過人潮絲毫不減我們的玩興。走上二年坂眼前的學生就像蝗蟲一樣的佔據那小小的街道,所有的店面也都擠滿了購買名產紀念品的學生。 

原來,我們是碰到了休業旅行。眼前各式各樣塞爆街頭的制服妹、制服弟,真是為了我上了一堂震撼教育夏天真的是京都的旅遊淡季嗎?但同樣的人潮如果出現在台北我大概會感到很煩躁,但是來到這裡,看著越來越接近的清水寺,人潮反而形成了一股朝聖的歡樂氣息。 

    

    我和父親跟著人群向前行,一路上默默複習著關於清水寺的人物與傳說;對於歷史,我始終保有著濃厚的興味。歷史令一個景點變得更有意義,把我們自身和這個世界的演進,在某一個時間點結合為一。這是我喜愛京都的原因,在這裡,隨處可以找到那古往今來的時光隧道之入口。

   

    當然,即使不去理解這些歷史背景,清水寺依然可以令遊客興味盎然;有著豐富而各異其趣的拜殿與參拜方式,有排隊才能取一瓢飲的音羽靈水,還有,清水坂上販賣的的各式京都名產... 清水寺,是一座「京都歷史主題公園」。

沿著五條阪往清水寺的方向邁進時,心裡就一直在想著,著名的清水舞台到底有多麼的壯觀呢快到達清水寺的三門前有個小小的彎道,轉過彎道之後就可以看到壯觀的三重塔。

清水寺也與石山寺(滋賀縣大津市),長谷寺(奈良縣櫻井市)等寺廟並列,自古以來就一直以嗣奉觀音的廟宇而為人所熟知,也是西國三十三箇所(在關西地區參拜33所觀音廟的巡訪活動)中第16所寺廟。 

 

    三間一戶的總門叫仁王門,命名仁王源自樓門左右兩脇間各有一座高大威猛的仁王像,右側口開"阿"形為那羅延金剛力士,左側閉口"吽"形為密迹金剛力士,象徵護持清水寺伽藍的天神,類似我們中國佛寺大門的門神哼哈二將。

這個門顯得相當特別.入母屋式的屋頂葺檜木皮,不像佛教的總門用中國的瓦片防雨.白牆的樓門粉刷著朱漆相當有"日本元素",這是神社的配色,而且上樓門台階前還有神社的象徵物狛犬與石燈籠。

這對狛犬張開大口互相對望,

跟一般狛犬通常是一張一合不同,據說這象徵福氣。命名仁王源自樓門左右兩脇間各有一座高大威猛的仁王像,右側口開"阿"形為那羅延金剛力士,左側閉口"吽"形為密迹金剛力士,象徵護持清水寺伽藍的天神,類似我們中國佛寺大門的門神哼哈二將。

仁王門右後方的西門安置佛教護法四大天王之二的持國天、増長天.也就是中國民間信仰的風調雨順中的"風"與"調".建築屬於木階、高欄的拜殿風。

清水寺前方的建築群都是江戶初期新建的桃山文化建築,件件精采,極盡雕樑畫棟之能事.可惜都不能入內參拜,只能欣賞外部結構乾過隱。

西門的深色破風板搭配金光燦爛的金具與三瓣心型的猪木懸魚,顯得華麗又尊貴.色彩豐富的一手先連接朱紅的樑柱與切妻造屋頂。

 

由於清水寺的歷史及著名的神社建築和周遭順遊景點的便利讓這裡一直是京都旅遊必遊的熱門景點。778年建寺以來數度遭受大火焚燬,現在的建築是1633年由德川家光照原本的建築手法所重建。 

   

    看到這個讓我想起了...還有哪,傳說中九郎判官源義經與武藏坊弁慶的相遇,以及1633年將清水寺重建為今日規模的三代將軍德川家光...

    對於弁慶一致的記載則是他力大無窮,京都清水寺就保存著傳說是弁慶遺留下來的禪丈和鐵木屐等,可以親自拿拿看,我有試著拿起但實在是超重的。而弁慶的後半生則在義經記的描述中成為智勇雙全並且幫助義經的忠臣,甚至連最後戰死時仍直挺挺地站著。

    內有一座日本最大的三重塔,塔高31公尺 ,佛塔一重內供奉大日如來,牆壁四周繪製真言八祖壁畫,天井與柱彩繪密宗的飛天與龍,莊嚴又色彩豐富.田村堂內供奉的是平安時代征夷大將軍『坂上田村麻呂』,清水寺就是他創建的. 

   

    在日本,他的地位神化為武神,跟我們的關公信仰類似.本堂則供奉每隔33年開放參拜一次的千手觀音立像。

   

    清水寺拜的是觀世音菩薩,平安開城之前就存在。

   

    清水寺中門前有個隨求堂,供奉著大悲母,聽說所有的祈願都會實現,黑壓壓的堂內象徵菩薩的胎內,在黑暗中摸索前進出來,就是丟棄過往而重生。

   

    如果到清水寺忘了到仁王門左手邊的搖首地藏祈願,戀情就不會成功。但其中最著名的清水寺本堂正殿供奉著十一面千手觀音立像。

據說這座殿宇每隔33年才開放參觀,最近開放的一次是公元2000年。

現在的清水寺東西方有西門,

三重塔,

經堂,開山堂,

轟門,朝倉堂,

本堂,阿彌陀堂。

周圍的建築有仁王門,馬駐,

鐘樓,

北總門。

清水寺在平安京風水地圖上,位居青龍體系的東山山地。傳說作為觀音使者的青龍,經常會在半夜現身清水寺知名的音羽之瀧取水解渴,然後繼續執行它守護東山的任務。於是清水寺門前的眾家紀念品店老闆們,自發性的組成「青龍會」,在春秋兩季扛著龐大的龍身繞境遊行,象徵觀音加持,爲大眾祈求幸福。青龍、白虎、朱雀、玄武,青龍本來就是就是守護東方的尊者,正因為地圖上的清水寺就在京都的東方,所以會有所謂的青龍會。

清水寺的淨手台,水是從青龍的龍口中所流出,可是卻叫做貓頭鷹之手水鉢,這是因為水台的四角都刻了貓頭鷹的圖案。而傳說貓頭鷹和龍,其實都是佛教的守護者,聽說以青龍龍口流出的水漱口,還可以治牙痛和頭痛。

最著名的清水寺本堂即正殿,為棟樑結構式寺院,清水寺因它而出名。

逛到轟門,前方的建築群風格為之一變古樸莊嚴的佛寺,建材呈現原木自然腐朽的色澤,與之前看到色彩豐富多變的桃山文化建築很不一樣。

原來這才是清水寺的正殿,

既然是世界文化遺產,按日本參拜寺廟的慣例要收錢.來~先交¥300的門票給站在轟門收票的先生再說。(清水寺的門票很特別四季各有不同的展現風味呈現。希望有一天可以把春夏秋冬給收集完畢。)

清水寺前半部參觀都是無料,進入清水寺本堂才需要門票,導遊帶我們從仁王門進入,經過鐘樓、隨求堂、三重塔、經堂,在轟門入口處發給大家門票,門票很特別,是一張書籤。

轟門左右兩脇間安置持國天與廣目天像,也就是風調雨順中的風、雨。

這座體量不小的木製建築,它是靠139根圓木柱縱橫交錯支撐,而未用一根釘子搭建的,形成了一個高挑的舞台。

它依山而起,正殿寬19米 ,進深16米 ,大殿前為懸空的舞台"。寺院建築氣勢宏偉,結構巧妙。

寺中六層炬木築成的木台為日本所罕有,

被列為日本國寶級文物。

清水寺樸素的正殿舞台建築,本堂大殿前方的露台被稱為清水舞台,採用133根木柱搭建在斷崖之上,只靠著木柱交錯縱橫取得支撐力,為傳統木造建築中的佳作。

清水舞台的確壯觀,在第一次就讓我就深刻體會到;一千年以前,不用一根釘子的高超建築工法亦令人稱奇。晴朗的天空讓我清晰地望見京都街景。臉上拂過的微風有夏天的氣味,我閉上眼,盡力隔絕身旁人聲,或許有那麼一刻,我跟清水寺很是接近。 

   

    清水寺的清水舞台,由於建立於懸崖旁,而且整個突出於斷崖的木造建築,整個大殿完全不用一根釘子去固定,卻能這麼牢固的位在這麼險峻的山勢邊所以清水舞台除了他的歷史魅力,其建築工法也是十分獨到。

   

    清水舞台原本就是在佛菩薩前表演舞樂之用,而非僅具裝飾或展望用途,據說平安時代時有水葬的習俗,當時建成高台的目的是為了投葬遺體之用,時至今日早已忘卻當時的用意。但自古以來即有不少人從舞台躍身而下尋求解脫,後來日本政府嚴令禁止並加以戒備,投崖自盡的不良風氣才逐漸消失。聽說在古時,的確有人縱身從舞台跳下,據記載,江戶時代共有234起跳崖事件,但令人稱奇的是,跳崖者的生還率居然高達85%!雖如此,老人家還是說,如果已經有了跳崖的決心,那應該沒有辦不成的事啦。

   

    這裡的舞台是木頭架起來的,完全不使用一根釘子,曾有平安時代的貴族踢鞠球搶大刀,還有厭世的人從這裡往下跳,場景就好像臥虎藏龍的最後一幕。

巍峨地聳立於陡峭的懸崖上,景色自是美妙,失足掉落下去休想揀得命來,

以至日語裡誕生出一條成語來:從清水的舞台上跳下去(清水の舞台から飛び下りる),用來形容毅然決然地做某一件事。

舞台放眼望去,大半個京都的景色盡收眼底。據說因為環境優美而成為跳樓自殺者的首選之地。

順帶提一下,在日本,如果看到捐獻箱,其實不用多,一般人都丟五日圓銅板就好,因為在日語中五圓和"ご縁"同音,有結緣的意思喔 

 

這裡的木頭……咚咚咚……喀喀喀……啪啪……,還有這裡的……嗄嗄嗄……啪啪啪……,這天的各地遊客擠滿了清水寺各地,大家也忙忙碌碌的走來走去,都不甘心錯過這座千年古寺的任何一景。 

在人群之中想要悠閒的賞景看屋,也就少了幾分趣味,自己倒是多了一些焦躁,我們往舞台下方走,看著它那一根根的巨木是如何彼此鑲嵌,龐大的整體構造,不解設計者究竟如何做出這般決定,更加實在無法想像當初建造時木材的挑選,還有組裝的辛苦過程,的確是建築史上的一大里程碑啊!

   

    站在日本最古老寺廟之一的清水寺的露台遙望京都鐵塔,我個人認為,只要蓋的美麗,規劃完善,造型現代與否不是重點,畢竟今天的流行就是明天的傳統,

   

    依我看來,京都鐵塔與京都火車站的確增加了京都的多元性,讓城市呈現更多樣的面貌。而且能擁有這樣的辯論,不用整天沈溺在政客的口水八卦中的城市,無論如何都是個幸福的城市。 

    

    位在京都東山區域音羽山的清水寺早在西元778年因一高僧在尋獲靈水而開山,靈水便是現在位在清水寺內的『音羽の滝』現今仍為日本十大名水之首。

     

     因此清水舞台下方的音羽之瀧則是成為聲名遠播的名泉之一,寺名便是由於這條瀑布的清澈泉水而來,

   

    快輪到我們時才發現這長杓子可是用紫外線殺菌的咧,又是一古老文物和高科技的結合。

   

    而泉水又分流成三道分別代表長壽、財運和學業,寺方特別提供長杓讓遊客盛水飲用據說喝下這音羽之泉水,會保佑平安幸福所以到清水寺忘了飲上一口,也順便體會一下日本十大名水之一的滋味囉!

    

    從清水舞台往下觀,像嵌入山璧的切妻造屋頂中央突出兩個千鳥破風的磚牆,這裡就是著名的音羽之瀧,清水寺以音羽山流出來的清淨之水命名,自古以來就有黃金水、延命水的美名.清水寺開 祖行叡居士與開山延鎮上人最初在此結草庵修行,在瀑布上方供奉觀世音菩薩,位置就在第二層山牆木櫃內。

   

    用李白的詩句:「飛流直下三千尺,疑是銀河落九天」,來形容音羽之瀧也許稍嫌誇張,但從舞台上看、聽這條歷經千餘年而從未枯竭的瀑布,實在如夢如幻,不知天上人間。千年過去,寒暑交錯像是一瞬之間,那位和尚若沒成佛也是墮在六道輪迴裡;只是寺廟仍然屹立在山崖上,崖下的清水繼續不停流出,千古風流與它們無關。

   

    清水寺可說宛如古都的風物詩般,週遭的一景一色,完完全全將京都的風采表露無疑,無論是春天的櫻花,夏天的瀑布,秋天的紅葉或是冬天的細雪,清水寺都彷彿是為了證明京都而存在,無時無刻令人流連忘返。

    

    離開清水寺這條下山的路程需走過枝葉蒼翠的樹林,路旁的草地上常會看到幾尊橢圓石像靜靜的處在一角,上繫一塊紅布,看了也有點令人心裡發毛。後來才知道,那些石頭是日本人稱的水子地藏,用來護佑那些少年夭折、流產、墮胎的小生命。清水寺沒錯!是很美,與週遭自然環境相結合.卻少了建在山勢陡峭,寸草不生,如斧劈刀削般懸崖上的懸空寺,那種令人驚心動魄般,孤絕傲然於世的壯魄美

    

    看多了台灣廟宇雕樑畫棟的風格,總覺那怎麼看也不像個清修之地;心目中的淨土,似乎就應該像清水寺這般。少年時的理解與記憶當然有所失真;我固然誤解了廟宇在塵世中的社會意義,也誤將清水寺擺進記憶中閒雲野鶴的深山林內,忘記了寺前熱鬧的數條坂道;事實上,清水寺堪稱是京都最熱鬧的觀光區,和“清修”二字,似乎只剩下遙遠微薄的精神連繫。

    

    聽說清水寺四季有著不同的美,春天櫻花爛漫,夏日綠意濃濃,秋季楓葉璀璨,寒冬古意森森,即使幻想著,都覺得一定是令人折服的美麗。等我喔,清水寺,我一定會再來。

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